Устройство дренажа

Устройство пристенной системы дренажа

По значению слова понятно, что такая система дренажа близко располагается к стенам дома, этот способ используют в глинистых, слоистых, торфяных почвах. Большим плюсом такого водоотведения является надежная гидрозащита подвала, отрицательного воздействия влаги, плесени или грибка.

Идеально установку делать по ходу возведения фундамента, пока котлован еще вырыт. Иначе придется заново раскапывать стены до самой нижней точки, а это временные, финансовые затраты. Перед установкой этой системы необходимо подготовить фундамент здания, ведь он будет соприкасаться с конструкцией. Обрабатываем его битумным грунтующим средством. Поверх наносим мастику, клеим армированную ячеечную сетку около 2*2 мм. Устанавливаем гидроизоляционное покрытие. Создаем фильтрационный слой из гравия до самой предполагаемой поверхности, который сделает свободный поток воды вдоль гидроизоляции на дренаж. Прокладываем геотекстиль, располагаем дренажную трубу с уклоном, но минимум 25 сантиметров от дна котлована. Засыпаем гравием половину котлована, далее грунтом, еще раз полосой из гравия вокруг всего дома. Полоса должна быть шириной 50 сантиметров, глубиной 20.

Дренажная система в дизайне ландшафта

Дача даче рознь, и иногда её функции сводятся не к выращиванию петрушки и картошки — многие хозяева, живущие в бешеном темпе мегаполисов, предпочитают на ней просто отдыхать. Соответственно, открытого грунта на ней может и не быть вовсе – всё асфальтировано, забетонировано, покрыто плиткой.

Тем не менее, и такой участок может нуждаться в дренаже, который следует предусмотреть ещё в процессе благоустройства территории. Здесь точно так же можно устроить как закрытые, так и открытие канавки, только и те, и другие должны не портить ландшафт, а украшать его.

Рядом с домом обычно прокладывают водоприёмники, в которые через перфорированную крышку стекает вода с кровли, а затем по лотку отводится в колодец. Внутри такой ёмкости есть похожая на корзинку деталь под названием пескоуловитель, которая, задерживая попадающий в водоприёмник песок и листья, не позволяет засоряться отводным каналам.

Что касается всей остальной территории, то имеющаяся на ней красиво облицованная камнем траншея может сама по себе быть прекрасным ландшафтным украшением. Конечно, она не должна пролегать прямо перед входом в дом, но почему бы ей не пересекать ваш сад или не разделять секции огорода. Ведь близость влаги лишь заставит растения интенсивнее расти и зеленеть, а к примеру, прокинутый через русло мостик, только добавит прелести всей картине.

Предпосылки для организации дренирования

Дренаж – дорогостоящая система, даже если не приходится оплачивать услуги специалистов, и владелец участка готов выполнить все работы самостоятельно. Поэтому следует разобраться, насколько она вообще нужна.

Необходимость в устройстве системы невозможно определить «на глазок», ведь близко к поверхности могут залегать грунтовые воды, что становится настоящей проблемой лишь во время паводков или сильных дождей.

Дренажная система предназначена для сбора и отвода грунтовой воды, скапливающейся в верхних слоях из-за низких фильтрационных качеств пород.

• Дренажная труба в гравийной засыпке

• Гофрированная дренажная труба

• Гравийная засыпка — составляющая дренажа

• Использование геотекстиля в дренажной системе

• Соблюдение уклона при устройстве дренажа

• Глубина прокладки дренажной системы

• Обозначение дренажной системы на участке

• Дренажная и канализационная труба в одной траншее

Многие участки расположены в низинах. Переувлажненная почва становится причиной гниения корней, что создает множество трудностей при уходе за огородом и садом. Растения нередко поражают грибковые заболевания, «съедает» плесень. Некоторые культуры не приживаются на влажном грунте, а урожай сгнивает на корню.

Плотные глинистые грунтовые породы плохо поглощают воду. Это приводит к частым затоплениям подземных частей зданий. Из-за высокой степени минерализации паводковые и атмосферные воды негативно влияют на строения: разрушают стройматериалы, провоцируют коррозию.

Даже качественная гидроизоляция не способна на 100% предотвратить подтопление подвалов, размывание массива фундаментов, цоколей. В результате постройки служат гораздо меньше, чем могли бы.

Строительство закрытого дренажа

Системы открытого дренажа предназначены для сбора и отвода дождевых, паводковых и талых вод, системы закрытого дренажа – для защиты подземных конструкций от грунтовой воды.

Определить, нужен ли дренаж на участке, можно по нескольким признакам:

• Рельеф местности. Участки, расположенные в низинах и на крутых склонах, нуждаются в системе водоотведения. В противном случае плодородные почвы могут быть размыты или затоплены во время дождей и паводков.
• Лужи. Равнинная местность удобна для строительства, но на ней могут появляться и подолгу оставаться лужи. Это явный признак, что вода плохо впитывается в грунт. По всей территории участка следует обустроить дренажную систему.
• Подгнивание корневой системы растений. Если на огородах, клумбах и газонах остается лишняя жидкость, растения выпревают и болеют.
• Влаголюбивые растения. Если на участке растет один или несколько видов влаголюбивых растений, это явно указывает на переувлажненность почвы.
• Затопление подвалов и погребов. Очевидный «симптом» необходимости прокладки дренажа – затопление фундаментов и подземных строительных конструкций.
• Гидрогеологические исследования и наблюдения. Если специалисты определили, что на участке высокий УГВ, или к подобным заключениям можно прийти во время земляных работ, следует позаботиться о дренаже грунта.

Правильная укладка дренажных труб на участке – единственный способ недорого и эффективно избавиться от избытка воды.

Если обратиться в специализированную фирму, система обойдется существенно дороже. Лучше разобраться в особенностях обустройства дренажа и все сделать самостоятельно.

Для сооружения дренажной системы своими руками потребуется перфорированная гофра или жесткая пластиковая труба с щелевидными или круглыми отверстиями, просверлить или прорезать которые можно своими руками. Нужна будет гравийная засыпка и геотекстиль.

Как спроектировать пруд?

1. Перед строительством водоема необходимо выбрать его конструкцию. Лучше делать спускной пруд, который удобнее обслуживать. Если такой возможности нет, следует выровнять ложе и убрать с него все предметы, препятствующие облову сетями;

2. Габариты водоема зависят от скорости водообмена и восстановления концентрации кислорода. Например, минимальный размер пруда для разведения рыбы из семейства карповых должен составлять 100–120 м², а для форелевых — от 180 м²;

3. Для защиты рыбы от перегрева летом и промерзания водоема зимой глубина в центре должна достигать 1,5–1,8 м. Однако в жарких южных и холодных северных регионах ее увеличивают до 1,9–2,3 м без учета толщины слоя донного ила;

4. Профиль водоема должен быть ступенчатым или постепенно углубляющимся, чтобы иметь возможность выращивать мальков на мелководье и оставлять рыбу на зимовку без переноса ее в специальные пруды;

5. Зонирование может выглядеть так:

• Мелководье у берега или по периметру шириной 1,5–2,0 м и глубиной 0,5–0,7 м;
• Ступенька шириной 1,2–1,8 м и глубиной 1,2–1,4 м для донных растений;
• Зимовальная яма глубиной 1,8–2,2 м, вмещающая всех обитателей пруда.

6. При строительстве пруда для разведения рыбы минимальную крутизну откосов нужно выбирать в соответствии с типом грунта и методом гидроизоляции. Водоём из глины или бетона может иметь вертикальные стенки, а в песке такой берег осыплется;

7. Поскольку водоем рано или поздно все равно придётся сливать, необходимо заранее предусмотреть уклон дна к месту сброса воды. В этой точке нужно установить донную трубу с запорной арматурой, шлюзовой затвор или сифон;

8. Подачу воды в пруд для разведения рыбы можно осуществлять по трубам или тем же каналам. Их укладывают с уклоном, препятствующим заиливанию, и защищают от попадания в водоем мусора и другой рыбы решетками и гравийными фильтрами;

9. На дне водоема необходимо проделать борозды глубиной 0,5–0,7 м, которые сходятся к расположенной возле водосброса рыбной яме. В ней будет собираться рыба во время осушения пруда для проведения планового облова;

10. Чтобы пруд не переполнялся во время дождей или паводка, возле точки сброса нужно сделать перелив — трубу или канал, дно которого находится на максимальном уровне воды в водоеме. Его закрывают решеткой или сеткой, чтобы рыба не ушла;

11. Строительство пруда для разведения рыбы также требует обустройства мелких ям для выращивания дафний и артемии — основной пищи мальков. Одной такой ямы 2 х 3 х 0,5 м достаточно для обеспечения водоема площадью 100–200 м².

Подбор материалов для создания дренажа

Подбор необходимого оборудования и материалов зависит от выбранного типа дренажа для участка. Для пристенного или кольцевого широко используются решетки и лотки, для поверхностного или глубинного – геотекстиль.

Независимо от применяемой системы водоотведения, основные элементы для нее – трубы и колодцы. Первые выполняют задачи по выводу и концентрированию потоков воды. Вторые – по накоплению.

Общий список оборудования и материалов состоит из следующих элементов:

• лотки;
• пескоуловители;
• трубы;
• геотекстиль;
• колодцы;
• расходные и соединительные комплектующие: муфты, кольца, заглушки, манжеты.

Лотки

Служат для направления потоков воды и выведения влаги из грунта. При создании дренажа выбираются лотки на основании их пропускной способности, зависящей от используемого материала и габаритов. Расчеты производятся во время составления проекта на основании данных о состоянии участка и уровне поступления воды.

Лотки с решеткой из оцинкованной стали, выдерживают напор потока воды до полутора тонн. Повышенной устойчивостью обладают лотки с чугунной решеткой – до 25 тонн. Основные используемые материалы при изготовлении водоотводящих лотков:

• оцинкованная сталь;
• чугун;
• пластик;
• бетон;
• полимербетон;
• железобетон.

Дополнение к лоткам – фильтрующая система: пескоулавливатели, решетки для сбора мусора, сифоны-перегородки.

Пескоуловители

При создании одновременно нескольких видов систем дренажа необходима установка пескоуловителей.

Соединение дренажных систем возможно, когда каждая из них выполняет разные задачи: пристенная – отведение воды с крыши дома, глубинная – вывод излишков влаги из грунта.

Пескоуловители препятствуют возникновению засоров на финальных этапах вывода воды. Осадки тяжелых минеральных частиц остаются в трубах, если система не оборудована пескоуловителями. Накопление осадков приводит к снижению пропускной способности трубы и последующему снижению объемов вывода воды, что приводит к подтоплению.

Трубы

Как и лотки, дренажные трубы направляют потоки воды к точкам отвода. От диаметра труб зависит пропускная способность, выбирают в диапазоне 75-200 мм. От используемого материала зависит срок службы труб. Используются следующие материалы и сочетания:

• асбоцементные;
• керамические;
• полимерные (высокого и низкого давления);
• пористые.

Попадание воды в трубы происходит через водоотводящие отверстия или поры на поверхности. Будет правильно использовать трубы совместно с геотекстильным покрытием территории. Трубы отлично подходят для устрова дренажа участка своими руками на глинистых почвах.

Трубы укладываются с небольшим уклоном – не менее 2-3 мм на метр. Для соединения и монтажа труб используются многочисленные дополнительные элементы: муфты, фитинги. Существуют способы устройства дренажа без труб.

Геотекстиль

При устройстве глубинного дренажа поверхность над трубами покрывается геотекстилем. Такой слой позволяет укрепить грунт, а также препятствует проникновению нежелательных частиц: песчинок, ила, мелких кусков грунта.

Геотекстильная оболочка уберегает дренажную систему от образования плесени, грибков, благоприятной среды для насекомых и грызунов. Материал изготавливается из полиэфира или полипропилена, а для дренажа используется полотно плотностью 150-300 г/м. Ниже плотность – ниже износостойкость, что приведет к частичному нарушению свойств дренажной системы.

Колодцы

Место, куда отправляется лишняя вода, – дренажный колодец. Используется два вида колодцев по типу материала:

• бетонные;
• пластиковые или стеклопластиковые.

Колодцы для дренажа обычно имеют диаметр до 1 метра и глубину до 6 метров, куда выводятся трубы системы. Используется 3 вида конструкции:

• поворотная – на месте поворота трубы;
• поглотительные – подземные без наружной части;
• водоприемные – для накопления больших объемов воды.

Выбор колодца зависит от удаленности места сброса воды, объема стока. Раньше были распространены бетонные кольца в строительстве колодцев, но им на смену пришли более легкие и простые в монтаже пластиковые и стеклопластиковые сооружения. Стык с трубами делается не менее чем в 20 см от дна – это защищает от засоров за счет оседания на указанной высоте.

Далее подробно рассмотрим, как сделать дренаж на участке своими руками, пошагово. На примерах нескольких видов систем: пристенный, кольцевой и поверхностный.

Ошибки при устройстве

Типичной и довольно опасной ошибкой обустройства дренажа вокруг дома является соединение систем поверхностного (ливневка, водостоки с кровли) и глубинного водоотвода.

Первые предназначены для сбора и отвода от строения осадков и капиллярной влаги, вторые – защищают его от низовых грунтовых вод.

Прямое попадание большого объема воды с водостока в скрытые дренажные трубы чревато их переполнением, забивкой и затоплением, что недопустимо. Совместная работа систем и сбор стоков с ливневки и глубинного дренажа в колодцах на углах дома или аналогичных конечных точках разрешается, но лишь при их протекании по отдельным каналам или достаточном объеме приемников. Кольца для сбора поверхностной и глубинной влаги в комбинированных системах разделяются.

Также, к ошибкам проектирования и монтажа дренажа дома относят:

Последствия ошибок проявляются в первый же полноводный сезон: осенью или весной возле дома долго не уходит вода, а внутренние и внешние конструкции остаются сырыми. Частично исправить ситуации помогают точечные колодцы и дождеприемники, но в большинстве случаев работы по обустройству дренажной системы приходится проводить заново.

Монтаж системы отвода воды с кровли дома

Монтаж производится после разработки проекта всей системы водоотлива, ознакомления с инструкцией приложенной магазином-поставщиком (каждая система имеет свои особенности конструирования, которые необходимо учесть). Общая последовательность монтажа и выполняемые работы:

1. Монтаж начинается с крепления кронштейна со стороны стропильной стены или лобовой доски, с учетом наклона желобов.
2. Затем укладываются сами желоба при помощи специальных пластин и крепятся друг с другом  методом холодной сварки или резиновыми уплотнителями. Метод холодной сварки предпочтителен для соединения желобов из-за устойчивости к деформации.
3. В угловых соединениях и соединениях с воронками устанавливается дополнительный кронштейн.
4. Производится монтаж труб, соблюдая расстояние от стены в 3-4 см. Кронштейны по вертикали крепятся на расстоянии в 1.5-2 м. Сам слив должен находиться в полуметре от поверхности земли.

Советы от профессионалов:

• Желоба начинают укладывать от воронки, чтобы края желоба были ниже края кровли.
• В случае если эксплуатировать трубу для сбора из трех направлений желобов (если кровля нестандартной формы), необходимо вместо стандартных воронок предусмотреть тройники.
• Расстояние между кронштейнами должно составлять не больше 0.50-0.60 м.
• Рекомендуется заранее сделать разметку наклона желобов. Например, ориентиром может служить веревка, натянутая от начальной до конечной точки.
• Пластиковые отливы монтируются при температуре от + 5◦,иначе материал потрескается при нарезке. Отливы из других материалов монтировать можно при любой температуре окружающей среды.

• https://iseptick.ru/drenazh_i_vodostok/lotok-vodootvodnyj-montazh.html
• https://dompodrobno.ru/otvod_poverhnostnyh_vod/
• https://kachestvolife.club/vodosnabzhenie/sistema-vodootvedeniya-v-chastnom-dome
• http://okanalizacii.ru/drenazh/lotki-dlya-livnevoj-kanalizacii.html
• https://sovet-ingenera.com/kanaliz/truby/vodootvedenie-v-chastnom-dome.html
• https://domsdelat.ru/kanalizacia-v-dome/sistema-poverxnostnogo-vodootvoda-svoimi-rukami.html

Когда не обойтись без водоотвода?

Дренажная система необходима на многих участках, но на некоторых без нее никак нельзя обойтись.

• В дренаже особенно нуждаются участки, которые располагаются достаточно низко. В таких местах проблема скопления чрезмерного количества влаги является постоянной.
• Не обойтись без дренажа на глинистых почвах, на которых уровень воды понижается слишком медленно. Суглинистые почвы также лучше не оставлять без внимания и дренажных систем.
• Такие системы необходимы, если в местности наблюдается постоянно большое количество осадков.
• На участках, где грунтовые воды находятся на достаточно высоком уровне, также лучше всего воспользоваться дренажом.

• Причиной для организации дренажной системы также может стать большое количество водонепроницаемых покрытий на участке, например, дорожки из бетона, заасфальтированный двор и так далее.
• Дренаж обязателен и в том случае, если на участке есть рядом стоящие здания с заглубленным фундаментом. Ведь в подобном случае вода будет собираться на поверхности, так как нигде не сможет найти себе выход. В итоге возрастает вероятность подтопления.
• Даже в том случае, если явные предпосылки для обустройства дренажа отсутствуют, следует узнать особенности климата и рельефа местности. Если есть малейшие опасения, что после быстрого таяния снега или частых дождей уровень грунтовых вод может возрасти, лучше перестраховаться и установить дренажную систему. Это позволит сэкономить не только деньги на ремонт дома, но еще и нервы.

Нужен ли пристенный дренаж вокруг фундамента дома?

Многие застройщики решают строить дом с подвалом. Стоимость строительства подвала сравнима с затратами на сооружение обычного этажа.

В подвале можно располагать только не жилые, вспомогательные помещения — прачечную, тренажерный зал, сауну, котельную, мастерскую, кладовку и т.п.  Все эти помещения с лучшим комфортом и удобством разместились бы и на обычном этаже или мансарде.

В недалеком прошлом дома было принято строить на ленточных фундаментах глубокого заложения. Устройство в таком доме подвала действительно было выгодно — фундамент выполнял роль наружных стен помещений подвала.

Применение в современном малоэтажном строительстве облегченных конструкций и мелкозаглубленных фундаментов делает не выгодным устройство в доме подвала.

Тем не менее, любители традиций и основательности не редко выбирают дом с подвалом на ленточном фундаменте глубокого заложения. Чтобы комфортно пользоваться помещениями в подвале, подвал необходимо защитить от грунтовой влаги.

Варианты укладки дренажной трубы 110 с геотекстилем под дорогой, под фундамент, в канаву различной глубины

Выбирая принцип отвода влаги в хозяйстве, необходимо знать, как укладывается дренажная труба. Воды разделяют на 2 типа: наружные и подземные, соответственно различают поверхностный и глубинный дренаж.

Поверхностный дренаж – один из самых доступных способов отвода влаги. Позволяет эффективно удалять воду сезонных осадков или таяния снегов. Такая система бывает точечной или линейной.

Точечный дренаж – это установка дождеприемников на территории большого скопления влаги. Например, у водостока, на низинных участках (все знают сточные колодцы на дороге), где установлены на территории водопроводные краны. Такие системы комплектуются решетками, которые задерживают крупный мусор и частично препятствуют появлению запаха на поверхности.

Для линейной системы сбора воды характерно наличие лотков, желобов, каналов, которые ведут к местам сбора воды. Как правило, сверху также устанавливается специальная решетка. Линейную систему дренажа целесообразно использовать в таких случаях:

1. Если угол уклона поверхности почвы составляет более 3 градусов. Помимо отвода воды она препятствует вымыванию плодородного грунта.
2. Если основным составляющим почвы является глина, недостаточно пропускающая воду.
3. Если это зона с повышенным уровнем атмосферных осадков.

При глубинном водоотводе устанавливается труба для дренажа грунтовых вод.

Варианты монтажа стока воды вокруг дома: правильный способ

Есть несколько вариантов отвода влаги. Они условно делятся на открытые и закрытые.

Укладка гофрированных дренажных труб

• Установка в почву траншеи. Это дренаж закрытого типа. Сверху кладут щебень, битый кирпич и присыпается слоем песка. Для более эффективной работы выкапывают систему траншей в форме «елочки». Основным моментом надлежащей работы ее является условие, чтобы центральная траншея находилась под уклоном к точке водосбора. На глинистой почве он составляет не более 10м, суглинистой – 20м и песчаной – 50м.
• Открытый способ. При таком варианте в почве выкапывают канавы, по которым стекает вода в колодец или другую точку сбора. Отличие ее от предыдущей системы в том, что сверху не производится засыпание щебня и песка. Главным недостатком такого сбора воды считается непривлекательный вид.
• Система отвода воды, где используется гофрированная труба. Это глубинный тип дренажа, подходящий для залегающих близко к поверхности грунта вод. Устанавливается гофрированная пластиковая труба в канаву. Для отвода жидкости также используется керамическая или асбестоцементная труба со специальными отверстиями. Для устройства современной системы дренажа используется перфорированная труба либо укомплектованная система.
• Специальные дренажные лотки. Изготавливаются из бетона или пластика, сверху прикрываются решеткой. Бортики таких лотков совпадают с уровнем почвы. Уклон, при котором обеспечивается эффективный водоотвод, должен составлять не менее 2-3 процентов. Недостатком такой системы является непривлекательный внешний вид.

Укладка дренажной трубы должна производиться только знающим человеком.

Особенности

Прежде чем устанавливать дренажные трубы для отвода грунтовых вод, рассмотрим особенности некоторых видов.

1. Гофрированная – пригодна для монтажей ливневых канализаций и отвода вод, проходящих на малой глубине. Они изготавливаются полимерных материалов. Имеют 2 слоя: верхний – обладает высокой устойчивостью к повреждениям, а нижний – хорошими показателями скольжения.
2. Перфорированная нержавеющая труба – подходит для поддержания необходимого баланса влаги в почве. Основными показателями водозабора является расположение и площадь отверстий на их теле. Если необходим только отвод сточных вод – отверстия располагаются в пределах 120-180 градусов. Для контроля над уровнем влажности монтируют магистраль с отверстиями в районе 240-360градусов. Бывают однослойными и двухслойными. Для препятствования попадания мусора выпускается труба с геотканью.
3. Керамические изделия – выпускались еще в советские времена и применялись для сельского хозяйства.
4. Бетонные трубы – применяются лишь в коммунальных хозяйствах. Это дренажные трубы большого диаметра. Установка таких систем на частном подворье экономически невыгодна.
5. Асбестоцементные изделия – достаточно хрупкий материал, обладающий еще и значительным весом. Ввиду появления новых видов трубопроводов спрос на них упал.
6. Перфорированная профильная труба – применяется для монтажа горизонтального дренажного каркаса.

Для прокладки современной системы дренажа используются поливинилхлоридные трубы.

Хранение перфорированных труб

Порядок выполнения работ при строительстве дренажных систем

Для того, чтобы успешно построить дренаж на дачном участке, нужно руководствоваться следующими общими соображениями:

1. Строительство закрытой дренажной системы требует большого объема земляных работ. В связи с этим, строить дренаж нужно еще до того, как на участке будут посажены деревья, а еще лучше – до того, как будет заложен фундамент строений.
2. Прежде чем будут начаты работы, нужно составить детальный план системы. Для этого необходимо изучить рельеф местности, определить самую высокую и самую низкую точку на участке, установить значение необходимого уклона.
3. При проектировании закрытой системы следует внести в план ревизионные колодцы, обеспечивающие возможность обслуживания дренажной системы.
4. При прокладке дренажного трубопровода рекомендуемый уклон составляет от двух до десяти миллиметров на каждый метр трубы.

Как строить открытую дренажную систему

Строительство дренажной системы открытого типа является намного более легкой задачей, нежели прокладка закрытого дренажа, так как для этого не требуется копка глубоких траншей. При прокладке сети траншей вначале составляется план их расположения. Затем производится копка траншей. Обычно основные канавы прокладывают вдоль периметра участка, а вспомогательные – от мест наибольшего скопления воды. При этом глубина траншеи должна составлять от пятидесяти до семидесяти сантиметров, ширина – порядка полуметра. Вспомогательные траншеи должны идти под уклоном в направлении основных канав, а основные – под уклоном в сторону водосборника. Стенки траншеи должны быть не вертикальными, а скошенными. Угол наклона при этом должен составлять от двадцати пяти до тридцати градусов.

Дальнейший ход работы зависит от того, какая строится система, засыпная или лотковая. При строительстве засыпной системы канава вначале засыпается щебнем – на 2 трети глубины крупным, а далее мелким. Поверх щебенки укладывается дерн. Чтобы предотвратить заиливание щебня, его желательно покрыть геотекстилем.

Строительство лоткового дренажа включает в себя следующие шаги:

1. Прокладка траншей при соблюдении необходимого уклона.
2. Насыпка на дно канав десятисантиметрового слоя песка, который нужно затем плотно утрамбовать.
3. Установка лотков и пескоуловителей, представляющих собой пластиковые детали, препятствующие попаданию в дренаж песка и мусора, и тем самым предохраняющие систему от заиливания.
4. Закрытие канав сверху решетками, которые предотвращают засорение траншей опавшими листьями и различным мусором, а также выполняют эстетическую функцию.

Как выполняется строительство закрытого дренажа

Постройка дренажной системы закрытого типа состоит из следующих шагов:

1. Изучение рельефа территории участка с использованием нивелира и лазерного дальномера, и построение плана дренажной сети. Если геодезические инструменты отсутствуют, то следует дождаться сильного дождя и пронаблюдать за движением потоков дождевой воды.
2. Прокладка траншей под дренажный трубопровод.
3. Засыпка дна траншей слоем песка толщиной от семи до десяти сантиметров с последующей утрамбовкой.
4. Укладка в траншею геотекстиля, при этом края ткани должны выступать за бортики канавы.
5. Укладка поверх геотекстиля двадцатисантиметрового слоя щебенки, служащего фильтром. При этом нельзя применять известняковую щебенку, так как от этого может образоваться солончак.
6. Укладка труб на слой щебенки. При этом их отверстия должны быть направлены вниз.
7. Насыпка щебенки поверх труб и закрытие ее сверху краями геотекстильного полотна, которое будет отфильтровывать воду от взвешенных частиц, предотвращая тем самым заиливание системы.
8. Закапывание канав грунтом, поверх которого можно уложить дерн.

Дренажная система должна заканчиваться колодцем для сбора воды, который нужно выкопать в самой низкой точке участка. Из этого колодца вода может отводиться в природный водоем, в овраг либо в общую ливневку, если она есть в данном населенном пункте.

Правильно построенная дренажная система предотвратит проблемы, связанные с чрезмерной сыростью, потому ее строительство является обязательным на участках с влажной почвой

И тем владельцам дач, кто не уверен в том, что самостоятельно справится со строительством дренажа, стоит обратиться к специалистам и заплатить требуемую сумму, но не следует пытаться сэкономить на столь важном функциональном элементе дачного участка, как дренаж

Ну вот и все, ребята — надеюсь я смог дать вам ответ на вопрос: «Как сделать дренаж на участке своими руками«. Всем успехов!

Виды дренажа для частного дома

Дренаж фундамента дома своими руками делают двух видов: поверхностный и глубинный. Первый из них необходим для отвода воды после таяния снега и дождя с поверхности почвы или отмостки. Конструктивно — это обычная ливневка. Вода в нее собирается по отмостке фундамента, который имеет небольшой наклон от стены дома в направлении сточной трубы. Размер ливневки зависит от максимального уровня осадков в данной местности и площади крыши, собирающей воду.

Для защиты же от грунтовой воды нужно оборудовать глубинную дренажную систему. Причем она должна располагаться как можно ниже, в идеале — ниже подошвы фундамента.

Ради экономии средств и времени, некоторые неопытные застройщики объединяют сточную и дренажную систему, организовав слив водостоков крыши в дренажную трубу. Делать этого не следует ни в коем случае, поскольку во время дождя дренажная труба не успевает отводить водосточные воды, и они через перфорацию активно проникают в почву, вызывая заболачивание вокруг дренажа. Если отводить дождевую воду некуда, можно сливать ее прямо в дренажную накопительную емкость, но обязательно через свою собственную отдельную трубу.

Само устройство дренажа сильно зависит от вида почвы. Так для песчаной почвы с высоким глинистым горизонтом, залегающим выше подошвы фундамента, дренаж должен проходить на месте соединения глинистого и песчаного горизонтов. Тяжелый глинистый грунт плохо пропускает воду и для определения глубины проникновения воды придется выкопать разведочный шурф. На сильно заболоченных землях может понадобиться создание локального водораздела из водонепроницаемой пленки или даже бетонной перегородки в земле.

Ливневка как эффективное дополнение

Ливневая канализация – совокупность водосточных труб с колодцем для накопления влаги, через который происходит ее передача в водоприемник. Перед входом воды в колодец располагается специальная сифонная перегородка (решетка), созданная для очистки поступающей жидкости от мусора, в результате чего система не засоряется, в ней не появляется неприятный запах.

Ливневая канализационная система с водосборниками линейного типа собой представляет череду лотков, расположенных под уклоном по направлению к месту сбору влаги. Емкости устанавливают в канавы со слоем гравия на дне. Используется технология тогда, когда уклон дневной поверхности участка не превышает 30 градусов относительно горизонта.

Открытые канавы дренажной системы, а также ливневой канализации, могут быть накрыты специальной ливневой решеткой, не пропускающей мусор

Главное отличие точечной системы от линейной в том, что в точечной используется система труб, располагающаяся под землей. Сбор воды происходит через так называемые “точки” – специальные ливнестоки, оборудованные водопроницаемой решеткой.

Такое решение делает конструкцию практически незаметной на участке.

Точечные водосборники ливневой канализации устанавливаются под водосточными стояками, собирающими атмосферную воду с кровли построек

Иногда системы одного типа для территории недостаточно, поэтому для поддержания оптимального уровня влаги их можно комбинировать .

Подобрать вид системы нужно индивидуально с учетом ландшафтных, геологических особенностей. Например, если дом расположен вдали от водоема, то можно ограничиться открытым дренажом. Если же особняк находится на оползнеопасном склоне в долине реки, то лучше применить несколько систем одновременно. Подробнее об обустройстве ливневой канализации можно прочесть здесь.

Галерея изображений

Фото из

Линейная ливневая канализация

Пластиковый лоток в устройстве ливневки

Точечный вариант водосборника

Канал для отвода собранной системой воды