Делаем столбчатый фундамент для веранды к дому своими руками

Содержание:

Виды фундаментов под веранду

Тип фундамента зависит от грунта, а также размера и веса веранды

Различают несколько разновидностей фундамента, которые в большей или меньшей мере подходят для строительства веранды.

Столбчатый

Столбчатый фундамент используют для легких строений и грунтов с хорошей несущей способностью. Веранда наиболее часто возводится именно на таком основании. Опоры-столбы могут быть сделаны из шлакоблоков, кирпича, металлических труб, армированного бетона. Конечная стоимость бетонных опорных столбов для террасы одна из самых выгодных. Кирпичные столбы обойдутся дороже, поскольку рекомендуется использовать полнотелый обожженный кирпич.

Ленточный

Под легкую постройку достаточно фундамента, заглубленного на 0,5-0,7 м. Бетонная лента надежна и универсальна, но она плохо подходит для болотистых почв, местности, где грунтовые воды располагаются близко к поверхности. Но даже тогда можно строить усиленные варианты.

Винтовой

Винтовой фундамент оптимален для пучинистых, болотистых почв. В то же время он не подходит для каменистых грунтов из-за особенностей установки. Глубокие отверстия для свай подготавливать не нужно. На нижнем конце опоры имеется винт, и она ввинчивается в почву, прорезая её слои. Это сложное в исполнении и дорогое основание, но иногда единственно возможное.

Винтовой фундамент устанавливается быстро, без применения спецтехники, в любое время года. Сразу после монтажа можно начинать строительство.

Диаметр сваи подбирают в соответствии с будущей нагрузкой. Для легкой пристройки подойдут винтовые сваи диаметром 76 и 89 см.

Из труб

Для маловесных построек можно сделать фундамент из труб ПВХ

При строительстве столбчатого фундамента удобно использовать трубы из различных материалов. Роль несъемной опалубки играют изделия из ПВХ, асбестоцемента, металла. Это экономичный вариант основания для террасы. Кроме того, в случае с использованием ПВХ и асбестоцемента опалубка не подвержена коррозии. Недостатками столбов под веранду является относительно небольшой срок службы – до 50 лет и возможность использования только для легких построек.

Из блоков ФБС

Фундамент из блоков ФБС можно устроить даже на сложных песчаных грунтах. Такое основание выдержит кирпичное здание, но блоки впитывают воду, поэтому требуют тщательной гидроизоляции. Учитывая стоимость и трудозатраты, они не подходят для пристроек. Возведение фундамента из ФБС предполагает использование спецтехники.

Каменный

Каменный фундамент изготавливают из бута – камня природного происхождения. Он прочен, стоек к влаге и имеет приемлемую стоимость. Камень обладает повышенной прочностью и выдерживает значительные нагрузки. Важный недостаток: кладочные работы осложняются необходимостью подгонки бутового камня по размеру. Для строительства фундамента нужно отобрать чистый материал и проверить его на прочность с помощью молотка.

На сваях

Главное отличие свайного фундамента от столбчатого – опоры заглубляются до грунта с достаточной несущей способностью. В отдельных случаях их длина может превышать 5 м. Элементом свайно-ростверковой конструкции является свая, которая заглубляется в землю, а затем они соединяются между собой бетонным ростверком. Главное преимущество в том, что свайный фундамент отлично показывает себя в любых условиях: грунте, который склонен к просадке. Однако его возведение связано со значительными трудовыми затратами.

Бетонный плитный

Возможность возведения такого фундамента для веранды есть, но он не выгоден из-за большого расхода материалов, необходимости утепления, что в целом делает заливку бетонной плиты нецелесообразной.

Выбор места

Пристройка веранды к дому своими руками

Террасу, как зону отдыха, обустраивать отдельно от дома нецелесообразно. Только в качестве дополнения к искусственному водоему или бассейну. Но там ее лучше делать открытой (без крыши), а для защиты от солнца использовать зонты или тенты.

Сделать ее как отдельно стоящую площадку с деревянным напольным покрытием, крышей и легким ограждением также нецелесообразно. В этом случае лучше построить полноценную беседку.

Поэтому делают террасу или в виде большого крыльца, или как открытую веранду без остекления.

Пример закрытой террасы или открытой веранды. Можно называть как нравитсяИсточник kak-peresadit.ru

Пристроенная терраса может быть любой по площади. Короткой или длинной, вдоль всей стены возле основной двери или у выхода из дома на задний двор. Можно даже сделать опоясывающую все здание террасу. И от того, где она расположена зависит вид фундамента.

У парадного крыльца террасу делают на таком же основании и с такой же декоративной отделкой цоколя как у «главного» фасада. А для заднего двора можно выбрать основание попроще – например, столбчатый или легкий свайный фундамент.

Выбор места

Как построить фундамент под террасу к дому

Поэтому делают террасу или в виде большого крыльца, или как открытую веранду без остекления.

Пример закрытой террасы или открытой веранды. Можно называть как нравится Источник kak-peresadit.ru Пристроенная терраса может быть любой по площади. Короткой или длинной, вдоль всей стены возле основной двери или у выхода из дома на задний двор. Можно даже сделать опоясывающую все здание террасу. И от того, где она расположена зависит вид фундамента.

https://youtube.com/watch?v=JhIYlYdwwJQ

Подготовка к строительству

Крыльцо к дому своими руками. проекты. фото

Для начала землевладельцу нужно продумать размеры и форму будущей террасы:

Можно самостоятельно перенести все цифры на бумагу – начертить схему будущей постройки. В будущем этот рисунок можно загрузить в компьютерную программу по созданию чертежей.
Готовый, и что самое главное, правильный по всем расчетам чертеж можно заказать у специалистов. Правда это потребует дополнительных расходов.
Готовые чертежи веранд можно найти и в Интернете.

Расчеты и чертеж

Конструкция на опорах классифицируется по показателю заглубления столбов и зависит от ряда условий – вида будущей постройки и характеристик почвы. Требования к возведению в зависимости от типа грунта указаны в СНиПе 2.02.01-83.

Для легких отдельно стоящих веранд чаще используются незаглубленные и мелкозаглубленные основания. Для пристроек к дому фундамент должен быть более солидным, особенно если строение стоит на пучинистых грунтах.

Исходя из веса, в том числе снеговой нагрузки на крышу, и габаритов постройки рассчитывают количество опор, расстояние между ними, а также общее количество материалов. Если веранда будет строиться под ключ, ее стоимость рассчитают бесплатно специалисты.

При самостоятельном возведении можно воспользоваться онлайн-калькуляторами на строительных сайтах. Потребуется ввести исходные данные желаемого строения и типа грунта.

Инструменты для работы

Для строительства данной основы понадобятся:

лазерный нивелир или гидроуровень;
лопаты;
молот из резины;
трамбовка;
тележка на колесах;
измерительная лента;
строительный смеситель и/или бетономешалка для самостоятельного замеса;
шуруповерт.

Также необходимо приобрести:

арматуру, готовый бетон (или его компоненты для самостоятельного замеса);
песок;
щебень;
проволоку;
гидроизоляционный материал;
фанеру или доски;
саморезы и прочий крепежный материал.

Монтаж мелкозаглубленной конструкции

Указанный тип фундамента устанавливается на 0,4 — 0,7 метра глубже поверхности почвы. При строительстве веранды используется довольно часто. В роли опалубки выступают буробетонные, пластиковые и металлические трубы.

Для веранды из кирпича подойдет диаметр труб до 0,2 метров, для более легких вариаций достаточно диаметра до 0,1 метра.

Возведение мелкозаглубленного основания состоит из этапов:

На подготовительном этапе расчищаем территорию от хлама и проводим разметку. Места монтажа столбов отмечают кольями и веревкой. В намеченных местах на определенную глубину выкапывают ямы

Важно при этом добавить 0,15 метров на обустройство подушки из песка (песок поливают водой и уплотняют). Дно застилают кровельным материалом

Затем, при помощи строительного уровня, трубы выравнивают. При неглубоком нахождении воды в почве, их обрабатывают гидроизоляционной основой. Далее проводят заливку труб бетонно-гравиевой смесью на глубину 0,3 метра. После чего опора поднимется на 0,15 метров, что, в дальнейшем обеспечит защиту столбов от деформации при движении грунта. После того, как бетон зафиксируется, трубы обкладывают рубероидом, а ямы уплотняют песком. В завершении процесса проводят армирование, и заливают бетон до поверхности опор.

Монтаж незаглубленной основы

Размещается на уровне земли. Разница между установкой столбов варьирует от 1,5 до 2,5 метра. Подошва, при условии легкости постройки, может возводиться на непучинистых грунтах.

При строительстве обычно используют блоки с габаритами 0,2х0,2х0,4 метра. Узнать цену такого основания несложно. Общее количество необходимого материала, умножаем на стоимость одного блока. Также в строительстве используется бетон, бутовый камень.

Подошву можно соорудить и из кирпича, но не нужно забывать о том, что керамический и силикатный кирпич может деформироваться при низких температурах воздуха.

Возведение данного типа основания проходит в несколько этапов:

Для начала расчищаем строительный участок и делаем разметку.
Затем, путем расчета нагрузки на каждую опору, определяем количество столбов, и территорию, на которой они будут располагаться.
Проводим земельные работы – снимаем 15 мм верхней части грунта.
Под каждой опорой создаем песчаную подушку и монтируем столбы. На верхнюю их часть наносим штукатурку.
В завершении защищаем столбы от влаги битумной смолой или кровельным материалом.

Технология установки деревянных столбов под веранду

Размечаются места монтажа – под углом строения и в местах пересечения стен, между угловыми точками – на расстоянии 1.5-2 м друг от друга.
Роются ямки шириной в 1,5 раза превышающие диаметр столбов и заранее рассчитанной глубины.
Дно углублений обустраивают песчаной подушкой толщиной 10-20 см.
Деревянные блоки пропитывают маслом и обертывают послойно рубероидом. Для усиления конструкции нижние части стержней можно доукомплектовать деревянными крестовинами.
В первую очередь, устанавливают угловые стержни строго вертикально и согласно горизонтальной направляющей. Между ними натягивают шнур, по которому монтируют и выравнивают остальные опоры.
Пространство между древесиной и грунтом засыпают крупнофракционным материалом: смесью песка и щебня, гравием, осколками красного кирпича. Закладка обязательно утрамбовывается.
Готовые столбы выравниваются сверху в одной горизонтальной плоскости путем спиливания верхушек.
На верхние части готовых опор монтируются закладные или ростверк.

Добавим, что деревянные бревна – не единственный вариант обустройства основания под веранду. В качестве несущих конструкций можно использовать металлические или асбестовые трубы, технология монтажа которых соответствует вышеописанной.

После установки металлических (асбестовых) труб их полость заполняют «крепким» бетонным раствором.

Влияние глубины промерзания грунта и уровня грунтовых вод

Так как свойства морозного пучения грунтов проявляются при их сезонном промерзании, то подошву фундаментов необходимо располагать на глубине, превышающей глубину промерзания на 150—200 мм, тогда негативное воздействие пучения будет проявляться в минимальной степени.

Если на участке присутствуют грунтовые воды, то применяют специальные мероприятия для водоотведения со строительной площадки и в дальнейшем от фундаментов построенного сооружения – закрытые дренажи различного вида – пристенный, траншейный или пластовый с укладкой дренажных труб и отведением воды в установленное место.

Кирпичная веранда, пристроенная к дому

Если металлическая или деревянная конструкция считаются универсальными и могут быть использованы практически для любого типа частного дома (каркасного, сруба, капитального), то кирпичная веранда с пластиковыми окнами подойдет только для капитальной постройки.

Здесь, к сожалению, нет возможности привести схему или эскиз с раскладкой по материалам – слишком индивидуально строительство из кирпича или блока. Однако можно выделить основные этапы и нюансы:

для такого сооружения столбчатые и свайные фундаменты не подходят, требуется серьезное ленточное основание с хорошей гидроизоляцией. Оно может быть выполнено монолитным или блочным, глубина залегания рассчитывается в зависимости от глубины промерзания грунтов в данном регионе. Подробнее об устройстве и гидроизоляции фундаментов в статье;
конструкция может быть сплошной – с полноценными стенами, воспринимающими нагрузку от крыши – или с колонновидными опорами. Второй вариант более экономичен в плане затрат материалов и времени. Колонны с 4 кирпичами или более в ряду кладки устраиваются обязательно по углам веранды и, при большой ее площади, дополнительно в промежутках. На фото выше показан именно такой вариант, с колоннами, пространство между которыми заполнено частично металлопластиковыми окнами, частично – однорядной кирпичной кладкой;
перекрытие кирпичной веранды может быть устроено на деревянных балках или на металлических фермах, в зависимости от веса кровельного материала;
установка металлопластиковых окон в этом случае выполняется после первичной отделки стен и монтажа крыши. В противном случае велик риск повреждения рам и створок под действием внезапно возросшей нагрузки или в процессе строительных работ;
оптимальным вариантом отделки для кирпичной веранды считается облицовочный кирпич и плитка, в том числе имитирующая дикий камень, штукатурка, покраска.

Чтобы построить веранду, максимально удачно совмещенную с домом, придется использовать закладные – металлические детали, которые соединят капитальную стену дома с новой пристройкой.

Основная связь идет на уровне фундамента, арматура ленточного основания для веранды связывается с фундаментом дома.

Аналогично выполняется связь между стенами/колоннами веранды и стеной здания.

По возможности фермы/стропила крыши также загоняются в капитальную стену дома. Это позволит лучше гидроизолировать шов между стеной и навесом, увеличит устойчивость и прочность конструкции в целом.

Возводим опоры для фундамента

Дальнейшие работы напрямую зависят от типа опор, которые вы выбрали. Начнем с асбестовых труб. Последовательность работ с ними такая:

Используя болгарку, асбестобетонную трубу нужно разрезать до требуемого размера. При этом учитывайте, что есть специальные диски для болгарки по цементу. Края труб должны быть ровными. Если получилось не идеально не переживайте, этот конец можно будет установить в яму.

Чтобы обеспечить надежную гидроизоляцию столбчатого фундамента, трубы нужно завернуть в листовой рубероид. Он дешевый, но отлично справляется со своей задачей. При желании можете использовать любой другой материал.
После такой обработки трубы следует установить в вырытые буром скважины.
Теперь следует работа с бетоном. Лучше, если вы арендуете или одолжите бетономешалку. Каждый столб нужно заполнить бетонным раствором. При этом последовательность такова: сначала заливаете в трубу треть бетона и немного приподнимаете ее, чтобы раствор распространился по всему дну и проник под дно трубы. Это сделает опоры более устойчивыми. После этого можно заливать раствор до краев.
Совет! Если вы хотите усилить конструкцию, то в трубы по всей длине можно установить три прута арматуры

Такое армирование сделает конструкцию жестче.

Важно выровнять все столбы по горизонту, так как они будут служить опорами для горизонтальной обвязки.
Для соединения деревянных лагов со столбами, в немного схватившийся раствор нужно утопить прут арматуры. Выставьте его ровно по class=»aligncenter» width=»500″ height=»571″
Оставшееся пространство в яме (пустоты), нужно засыпать щебнем, землей или залить бетонным раствором.

Опоры из блоков или кирпичей

Здесь работы выполняются в совершенно другом русле. Ямы под опоры можно вырыть квадратными. Сами блоки нужно выбрать из керамзитобетона или же из другого тяжелого бетона. Вся работа заключается в возведении опор при помощи кладки блоков или кирпичей. Это специфическая работа, требующая некоторого умения. На один столб уходит от 4 до 7 блоков, размер которых 20×20×40.

Нужно учитывать, что каждый столб по высоте должен быть одинаков с другим. В работе используется отвес и уровень. Только вот производить контроль нужно не в конце кладки, когда уже изменить что-то будет сложно, а в процессе. Именно так можно получить ровные и одинаковые опорные столбы. Для соединения обвязки с фундаментом в центре следует замуровать прут арматуры.

Совет! Если глубина ям превышает один метр, то в идеале сделать из досок опалубку и распорки. В таком случае каждая яма должна соответствовать по ширине, так как нужно установить дополнительную опору.

Чтобы после работ и в ходе эксплуатации террасы или веранды столбы не оседали, на дне можно сделать железобетонную подушку. Когда раствор в кладке застыл, можно изъять опалубку и засыпать образовавшуюся пустоту щебнем или заливать ее бетоном. Теперь можно сказать, что ваш столбчатый фундамент для веранды или террасы готов. Осталась самая малость.

Примыкание веранды к существующему зданию

Проблема, возникающая при стыковке конструкций пристройки к конструкциям существующего здания, заключается в следующем. После возведения любого объекта на грунты действует полный вес новой постройки, вызывающий деформацию основания, которая называется осадкой. Нормативное значение осадки может достигать 100 и более мм, и процесс может протекать в течение длительного времени. Когда рядом с существующим зданием пристраивают новую постройку, то после ее сооружения в грунтах основания также будет протекать процесс осадки. Так как существующее здание уже стабилизировалось, а новое будет хоть и незначительно, но перемещаться, то при перемещениях пристройки могут возникать повреждения стыкуемых фундаментов, стен и кровли. Еще большая опасность существует, когда основанием являются просадочные и пучинистые грунты.

В этой связи разработаны специальные узлы примыканий старых и новых фундаментов и стен в двух вариантах: жесткий и деформационный.

Жесткий стык

Жесткий стык.

Жесткое примыкание можно делать сразу при следующих условиях. Если существующее здание и пристройка сооружаются на свайном фундаменте, так как сваи практически не подвержены осадке. И когда в основании зданий залегают не просадочные, не набухающие и не пучинистые грунты.

Устройство жесткого стыка осуществляется с помощью арматурных ершей, вставляемых в отверстия, пробуренные в существующем фундаменте. После бетонирования фундамента пристройки арматурные стержни связывают старый фундамент с новым. Глубина засверливаемых отверстий должна быть не меньше 40 диаметров арматуры, то есть при диаметре 10 мм равна 400 мм, плюс двойная длина для входа в тело нового фундамента – 800 мм. Общая длина арматурных стержней – 1200 мм. При стыковке нового ленточного фундамента торцом на каждый стык должно приходиться 4—8 стержней.

Поэтапная установка фундамента

При планировке жилого здания основание под дом и веранду делают одинаковым, разбивают и заливают одновременно, в этом случае получается полноценное помещение, которое можно утеплять и использовать как еще одну комнату. Осадка и все почвенные подвижки веранды происходят вместе с домом.

Но бывает, что террасу приходится пристраивать позже к уже существующему зданию. В этом случае идеальным вариантом будет возведение отдельного фундамента, контактирующего с основой через деформационный шов.

Внимание: Суть этого метода в том, что между существующим основанием и вновь строящимся делается зазор 30–40 мм, в который вставляется любой утепляющий материал, несколько слоев рубероида или пакля. При сезонной усадке новой постройки старая конструкция не пострадает

Ленточное основание – выдержит любой вес

Подобный фундамент возводят для веранд и террас с большой массой, построенных из камня либо кирпича. Его несложно обустроить своими руками, но придется нацелить себя на трудоемкие работы. Технология строительства ленточного основания следующая:

Производите разметку фундамента (учитывайте его внутренние и внешние параметры)

Важно! От основания дома нужно отступить на 2 см. Эти сантиметры требуются для выполнения специального деформационного шва

Он будет сглаживать разность нагрузок на основной и строящийся фундаменты, уберегая их от появления трещин.
Выкапываете траншею, устилаете ее дно 20 см песка, который обязательно утрамбовываете.
Делаете опалубочную конструкцию, размещаете в ней каркас из арматуры. Его устанавливают на 5 см ниже линии запланированной бетонной заливки.
Заполняете сооружение раствором щебенки, песка и цемента М300–М500 (пропорции – 3:5:1).

Ленточный фундамент для террасы

Если вы делаете бетонный состав своими руками, учитывайте такие рекомендации. Сначала нужно смешать в какой-либо вместительной емкости по 10 л воды и цемента, а затем добавить в нее песок и щебень. Перемешивание желательно осуществлять не вручную, а при помощи насадки на электрической дрели.

При использовании бетономешалки последовательность замеса иная. Первый шаг – смешивание всех сухих компонентов, второй – добавление воды. Жидкость доливают по мере необходимости небольшими порциями. Вы должны получить состав, схожий по консистенции с густой сметаной.

Маленький нюанс. Хотите сделать своими руками по-настоящему качественный бетонный раствор? Добавьте в бетон грамм 70 специального пластификатора (продается в любом строймагазине). Этот ингредиент придаст фундаменту максимальную прочность за счет того, что будет выводить из основания лишнюю влагу. Бетон с пластификатором позволяет кладке легко переносить даже очень сильные заморозки.

Ленточное основание делается и без сооружения опалубочной конструкции. Технология такая:

на дно траншеи выкладываете (без применения раствора) ряд из красного кирпича;
вторую и последующие линии кирпичной кладки монтируете с раствором цемента, воды и песка (щебень добавлять не нужно).

Кирпич допускается заменять природными камнями. В этом случае их заливают смесью из песка (3 части), цемента (1) и воды (1,5).

Основание ленточного типа

Ленточный фундамент для веранды – самый распространенный вид конструкции для подобных строений. Он подходит в качестве основания для любой разновидности ограждающих конструкций пристройки, но применяется только при невысоком уровне грунтовых вод и устойчивых почвах.

Это монолитная лента, расположенная по периметру возводимой постройки. Сначала следует выкопать траншею, но следует учесть, что необходима ширина больше ширины стен на 150 см с каждой стороны.
Для фундаментального основания используют бутовый камень, красный кирпич или бетон.
Для основания из бута на дно вырытой канавы укладывают слой гравия или шлака и хорошо утрамбовывают. Затем на этот слой заливается цементный раствор, в который укладывают камни.

Самостоятельно его сделать, достаточно просто. Даже не слишком опытный в этом деле человек справится с подобной задачей.

Если для обустройства основания используют кирпич, то начало кладки осуществляют от одного из наружных углов. Дно вырытой канавы устилают одним рядом из кирпича, не применяя при этом раствора, а сверху на нем уже делают основную кладку с цементным раствором.

Следует учесть, что на глубине 20-30 см от уровня земли в кладке предусматривается один слой гидроизоляции. В качестве его можно проложить рубероид.