Чем перед посадкой обеззаразить землю, способы дезинфекции и препараты

Удобрения

На своем участке всегда есть возможность самостоятельно изготовить органические удобрения. Надо создавать компостные ямы или кучи. В них складываются незараженные растения, отходы от чистки овощей и фруктов, некондиционные плоды, шелуха от очистки лука, еловые опавшие иголки, помет и зола. Перепревшие удобрения можно использовать при подготовке участка к перекапыванию.

Во время перекапывания рекомендовано вносить органические удобрения, например, компост или навоз. Только в таком случае не стоит глубоко вскапывать землю, чтобы удобрения быстрее разложились и лучше усвоились растениями.

Опытные огородники при осенней перекопке вводят все необходимые органические, калийные и фосфорные удобрения, добавляя при надобности глину и песок. Многие вводят навоз в качестве органических удобрений. С ним надо быть осторожным. Его лучше заделывать на небольшую глубину, чтобы он за зиму успел разложиться и послужить средой для жизнедеятельности полезных микроорганизмов. А вот в низких, плотных слоях земли он практически не меняет свою структуру. Рекомендовано использовать уже перепревший конский или коровий навоз, так до весны он полностью перепреет в грунте за счет влажности, рыхлости и правильной температуры грунта.

Вносить компост, перегной или навоз во время перекопки следует на те участки огорода, где в будущем сезоне планируется выращивание бахчевых культур, капусты, сельдерея, салата. Минеральные удобрения или немного компоста либо перегноя надо вносить на участок, где будут расти редька, свекла и морковь. А вот навоз под такие культуры добавлять не рекомендовано. Свежий помет животных или птиц нельзя вносить во время перекопки, лучше их предварительно прокомпостировать.

Если на участке слой перегноя небольшой и земля совсем бедная, то ее можно осенью «подкормить». Для этого при перекопке следует увеличить дозу минеральных и органических удобрений и заложить их немного глубже. После чего землю надо бороновать металлическими граблями, чтобы удобрения хорошо перемешались с почвой. А на зиму оставить на участке гребни и гряды.

Способы обеззараживания почвы

В домашних условиях обеззараживание проводят следующими способами:

• промораживанием,
• прокаливанием,
• пропариванием,
• протравливанием.

Разберем каждый способ и отметим преимущества и недостатки.

Промораживание

Заготовьте с осени почву, наполнив ею мешок. Во время сильных морозов (15-20ºС) на несколько дней вынесите мешок с землей на улицу или же на балкон. После того, как земля промерзнет, занесите в ее в теплое помещение примерно на неделю. Так делают для того, чтобы в теплой среде разбудить зимующих вредителей и семена сорняков. Температурный контраст почвы устраивают 2 – 3 раза.

Но у такого метода есть недостатки.

1. Мороз отрицательно действует не только на патогенные микроорганизмы, но и на полезную микрофлору. Значит, такой способ не подойдет для грунта, в составе которого есть биогумус.
2. Никакие низкие температуры не уничтожат возбудителей фитофтороза. Их следует уничтожать только тепловой обработкой.

Прокаливание

Почву рассыпают на металлическом подносе слоем не более 5 см, а затем проливают почву кипятком и ставят в прогретую до 70-90ºС духовку. Температура не должна быть больше обозначенной, иначе более высокая температура приведет к минерализации азота и ухудшению качества почвы.

Преимуществом этого способа является гибель всех микроорганизмов, они просто не выживают.

Пропаривание на водяной бане

Несмотря на то, что способ более щадящий, чем прокаливание, но он тоже вполне надежный. Преимущество его заключается в том, что кроме обеззараживания он еще и напитывает почву влагой.

Землю насыпают в дуршлаг и, постепенно помешивая, держат над кастрюлей с кипящей водой в течение 10 минут. При этом дуршлаг устанавливают над кастрюлей так, чтобы дно дуршлага не касалось воды. Некоторые огородники совмещают оба температурных метода, то есть сначала пропаривают почву, а потом ее выносят на мороз.

При подобной термической обработке погибает не только патогенная, но и полезная микрофлора. Поэтому процедуру пропаривания проводят заранее, чтобы восстановить почву перед посадкой.

Протравливание

Самый простой способ обеззараживания грунта. Замысел протравливания заключается в поливании грунта розовым раствором марганцовки, разведенным из расчета 3 г на 10 л воды. Но помните, что раствор обрабатывает лишь поверхностной слой земли и не действует на основную массу возбудителей болезней.

Поэтому проводят для более тщательной обработки используют противогрибковые препараты (фунгициды):

Смысл обработки заключается в подавлении патогенной флоры полезными бактериями, которые содержатся в этих препаратах, активно развиваясь. Процесс занимает 2-3 недели, следовательно, обработку проводят заранее.

Обеззараживание почвы в микроволновке

Суть способа заключается в том, что приготовленную почву для рассады обильно проливают розовым раствором марганцовки, а потом ставят в микроволновку на 3 минуты при большой мощности. Как это делают посмотрите видео.

В заключение добавлю. Помните, что сразу после обеззараживания почва стерильна. Но уже через пару недель микрофлора в ней восстанавливается, и не факт, что только полезная. Поэтому после обеззараживания, если вы не сразу используете грунт, переложите его в чистый (стерильный пакет). А непосредственно перед посадкой добавьте биогумус (1 л на ведро земли) или суперкомпост (1-2 стакана на ведро грунта).

Осенняя обработка почвы в теплице

Работы заключаются в подготовке площадки на зиму различными способами:

• обработка теплицы осенью с заменой почвы. Снимают слой земли толщиной около 10 см, чтобы заменить потенциально зараженную часть тепличного грунта свежей порцией. Для этого рекомендуется приготовить субстрат из равных частей перегноя, торфа, дерновой земли и речного песка с добавлением золы. Распределяют приготовленную почву в теплице, обрабатывают, используя марганец или медный купорос, и мульчируют;
• обработка теплицы осенью без замены почвы с применением обеззараживающих средств. Огородниками практикуются разные способы дезинфекции субстрата, включая народные методики и специальные препараты с активными веществами.

Обработка теплицы осенью без замены почвы с применением обеззараживающих средств Если теплица занимает обширную площадь, в силу чего затруднена замена почвы, целесообразно ее продезинфицировать на зиму. Востребованы следующие варианты обеззараживания субстрата:

• обработка почвы медным купоросом осенью. Растворяют 2 ст. л. сухого вещества в 10 л воды и поливают грунт до увлажнения на глубину 10-12 см;
• обработка почвы от фитофторы осенью. Необходимо разрыхлить землю на глубину 25 см для лучшей дезинфекции. В качестве обеззараживающего средства используется марганцовка (темно-розовый раствор);
• борьба с грибковыми заболеваниями с помощью обработки железным купоросом осенью;
• проливание тепличного грунта кипятком, чтобы уничтожить вредитель растений в виде личинок паразитов, зимующих в слоях почвенной смеси;
• осенняя обработка почвы Фитоспорином и другими биопрепаратами.

Следует учитывать, что биологический препарат на основе микроорганизмов применяется в начале осени, так как для его работы оптимален температурный диапазон среды не менее +10°C. Для обработки почвы от фитофторы осенью при более поздних сроках с понижением температуры окружения актуальны химические составы, к примеру, медный или железный купорос.

Проводим обработку почвы

Чтобы максимально защитить почву от заболеваний, можно провести обработку, используя специальные препараты. Сильнодействующие химикаты лучше не применять – достаточно обеззараживания средствами, в составе которых содержатся безопасные для человека и животных вещества.

Наиболее эффективным против патогенных микроорганизмов считается препарат Байкал. Раствор вносить за полмесяца до первых заморозков – при низких температурах действующие вещества снижают активность.

Можно использовать и биологические фунгициды Фитоспорин или Бактофит. Растворы вносятся в верхний слой грунта сразу после перекапывания. Желательно разрыхлить поверхность почвы граблями – это поможет заделать активные вещества на необходимую глубину. Весной рекомендуется повторить перекапывание.

Если без химикатов не обойтись, рекомендуется использовать препараты только 3-4 класса опасности. Это раствор бордосской жидкости (3%), Оксихома (2%) или хлорокиса меди (4%). Обработку проводить в безветренную сухую погоду. Перед опрыскиванием желательно разбить крупные комки земли граблями – это способствует проникновению раствора в почву.

Осенняя обработка – необходимый процесс агротехники, который позволит на следующий год не только эффективно защитить растения от вредителей или болезней, но и значительно улучшить урожай. Главное – все мероприятия проводить поэтапно, не торопиться и придерживаться основных рекомендаций. 

Советую прочитать: Как правильно посадить малину осенью?

Популярные минеральные удобрения для внесения в почву осенью

Сад и огород. Осень, «Фертика»

Комплексное гранулированное удобрение рекомендуется для плодовых и декоративных деревьев и кустарников, луковичных культур, многолетников. Содержит повышенное количество фосфора и калия, которые особенно необходимы растениям осенью (NPK 4,8:20,8:31,3+микро). Эти элементы обеспечивают хорошую приживаемость саженцев после посадки, формирование мощной корневой системы, полному вызреванию побегов, успешной перезимовке растений и лучшему развитию плодовых почек. На бедных почвах и в районах с малоснежными зимами почву нужно заправить удобрением с осени. Удобрение равномерно распределяют по участку и проводят перекопку почвы – 50-60 г на 1 кв. м почвы.

СОТКА Осеннее, «Русагрохим»

Комплексное гранулированное удобрение с микро- и макроэлементами. Содержит повышенное количество фосфора и калия, которые особенно необходимы растениям в осенний период, обеспечивает хорошую приживаемость саженцев после посадки и развитие мощной корневой системы. Повышенное содержание фосфора и калия увеличивает содержание витаминов и сахаров в плодах, способствует полному вызреванию побегов и, в целом, улучшает перезимовку растений. Обеспечивает хорошие условия для укоренения и дальнейшего развития луковичных растений.

Агрикола палочки, «Техноэкспорт»

Агрикола палочки — уникальный продукт длительного действия. Они позволяют растениям постепенно, в течении двух месяцев, усваивать элементы питания без риска передозировки.

Гарантийный срок хранения не ограничен!

Осеннее удобрение, «Фаско»

Комплексное удобрение «Фаско» специально разработано для подкормки растений в конце вегетационного периода, что особенно важно для многолетних культур. Преобладание в составе фосфора и калия стимулирует закладку плодовых почек, способствует вызреванию побегов, тем самым повышает зимостойкость растений и улучшает рост корней

Виды препаратов и веществ

Железный купорос

Против кого	Обработка	Концентрация	Период обработки
Вредные насекомые (в том числе и зимующие под корой)	обильное опрыскивание	500г / 10л воды	перед распусканием почек -1-й раз; поздно осенью в ноябре – 2-й раз;
Лишайники, мхи	обильное опрыскивание	500г / 10л воды	осенью: 2 обработки; интервал -2 недели;
Грибковые заболевания	обильное опрыскивание	30г / 10л воды	2-3 раза; интервал — 5-7 дней;
Дупел	обильное опрыскивание	100г /10л	обработка поврежденных тканей;

Железный и медный купорос.

Медный купорос

Против кого	Обработка	Концентрация	Период обработки
Лечение вирусных, грибковых заболеваний и борьба с вредными насекомыми	обильное опрыскивание	1% -100 г/л воды — для обработки всего дерева. 3% -300г/л воды — для обработки корней и ран на стволе.	в начале весны; в конце осени; при активности вредителей.

Подготовка к зиме кустарников

Несмотря на то, что кустарники чаще всего легко переносят зимние холода, подготовить к зимнему периоду их необходимо. Работы начинают с очистки кустарников от остатков старых веток и листьев, убирают сорняки. Возле корня перекапывают или пушат землю. До начала заморозков стараются закончить следующие работы:

Схема обрезки кустов смородины

Кустам смородины и крыжовника обкапывают грунт у стебля, немного к корню подсыпают землю.

Кусты малины к зиме необходимо проредить, удалить те ветки, которые давали плоды в заканчивающемся году. Следует убрать слабую и поврежденную молодую поросль. На зиму побеги малины пригибают к земле и фиксируют в почти уложенном на грунт состоянии. Во время снегопада это поможет им побыстрее покрыться снегом и не замерзнуть.

Техника прореживания малины

Виноград защищают от мороза прикапыванием. После того как убрали урожай, дают небольшой промежуток времени, чтобы куст набрался сил. После подготовительного периода выполняют обрезку, и растение закапывают. Чаще всего это делают самым простым способом: куст укладывают на солому, укрывают слоем сена. Закрывают мешками и закрепляют.

Прикапывание винограда на зиму

Некрепкие кусты и небольшие деревья лучше закрепить у опор и подвязать

Эта предосторожность поможет выстоять им при сильном ветре

Подвязка убережет деревья от сильного ветра зимой

Способ №2. Химическая обработка почвы

а) Использование инсектицидов

В данном случае используются химические инсектициды от почвообитающих вредителей, их личинок, яиц и других насекомых вредителей Среди рекомендованных препаратов: «Актара», «Инта-Вир», «Гром», «Искра», «Имидор», «Табу», «Командор» и др. Отдельной группой выделяют инсектициды от почвообитающих вредителей на основе фосфорорганического действующего вещества диазинона, например, «Медвегон», «Валлар» и др.

«Актара» — инсектицид (тиаметоксам, 25%). Почвогрунт проливается однократно, дозировка 1мл./ 10 л. воды. Возможны повторные обработки опрыскиванием растений при обнаружении тли, трипсов, почвенных мушек, грибных комариков. Норма расхода 10 л./10м2 (250 горшков).

«Искра золотая» — универсальный системный препарат (имидаклоприд, 20-25%) от ряда распространенных вредителей. Дозировка 5мл./ 10 л. воды. Водным рабочим раствором опрыскиваются растения при обнаружении вредителей. При использовании таблеток — таблетки вносятся в почву под растения в предварительно пролитую водой почву (1-2 таблетки/10 л. почвы).

б) Окисление почвы перманганатом калия (марганцовкой)

Марганец отлично справляется обеззараживанием небольшого количества земли.

Дозировка 3–5 гр./ 10 л. воды. Почвогрунт проливают за 7-14 дней до высева семян или высадки рассады, из расчета 50 мл./1 м2.

Этот способ можно использовать для обеззараживания чернозема и дерново-карбонатной почвы, и не желательно для дерново-подзолистой кислой почвы.

Вредители

В саду и огороде вредят, как правило, представители двух классов – насекомых и млекопитающих. К первым относятся различные жуки и бабочки. Справедливости ради заметим, что взрослые насекомые вреда не наносят, ну, за исключением, может быть, земляного рака или медведки, которая не является ни жуком, ни бабочкой, а входит в семейство прямокрылых и является дальней родственницей обычной домовой мухи. Основной урон урожаю наносит потомство деловитых жуков и красавиц-бабочек. Это их личинки, более известные как гусеницы. Они перезимовывают в грунте, активизируются в весенний период времени и вредят как корневой системе растений или корнеплодам, так и верхним частям зелёных насаждений, обкусывая листву и стебли, из-за чего снижается урожайность.

Вредители из числа млекопитающих – это мыши и кроты. Последние встречаются гораздо реже. Мыши лакомятся, главным образом, плодами надземных частей растений, но в почве они устраивают свои гнёзда. Кроты в отличие от мышей ведут преимущественно подземный образ жизни и напрямую интересные нами овощи и фрукты не затрагивают. Они насекомоядные. Кротовые наносят ущерб корням, так как в процессе рытья ходов в земле идут напролом, через корневые системы растений.

https://youtube.com/watch?v=sQ3ah8NlGDA

Когда проводить работы

Поддерживать грунт на огороде в ухоженном состоянии рекомендуется на протяжении всего года, а не только когда в него высаживаются растения. Но дезинфекцией почвы удобнее всего заниматься в те периоды, когда в ней ничего не растет — то есть либо весной, до высадки рассады, либо осенью, после сбора урожая. В этом случае можно использовать и сильные химические препараты, не переживая, что их активные вещества попадут в плоды и навредят здоровью.

Весна

Первый раз дезинфекцию земли на огороде проводят с приходом теплых весенних дней, перед высадкой рассады и высевом семян. В обеззараживании нуждается не только почва открытого грунта, но и грунт в теплице. Как только полностью сойдет снег, можно приступать к обеззараживанию

Если на участке есть культуры, которые высаживались под зиму, важно успеть провести все работы до того, как появятся первые всходы, причем использовать агрессивные химикаты в этом случае не рекомендуется

Осень

После того, как собран весь урожай на огороде, начинают подготавливать грунт к зимовке. В комплекс осенних мероприятий входит не только дезинфекция почвы, но и другие, не менее важные процедуры, направленные на очистку земли от патогенных микроорганизмов:

• в первую очередь с участка удаляют все однолетние растения, а также их остатки — ботву, солому, опавшие листья;
• дезинфицирующим раствором обрабатывают все хозяйственные помещения и теплицы;
• проводят полную замену грунта или используют для его обеззараживания химические средства.

Осенние проблемы и подготовка к обработке почвы

Трудолюбивый дачник обрабатывает почву на участке ежегодно, ведь растения буквально вытягивают питательные вещества из её глубоких слоёв, а значит, без должной работы урожайность овощных культур в следующем году уменьшится.

Проблем существует множество, к примеру, вредители способны серьёзно навредить огороду и саду.

Признаки проблемной почвы

Зимующие насекомые уже весной портят первые всходы, медведки портят корневища, слизни повреждают ягоды, что приводит к разочарованиям.

Для потери плодородия характерны такие признаки, как:

• беспричинное увядание растений,
• скромный урожай,
• обилие сорняков.

Не спешите сразу же после уборки ягод и плодов заниматься обогащением почвы, сначала займитесь другими работами на участке.

Работы осенью

В список необходимых мероприятий вошли следующие манипуляции:

1. окучивание кустарников;
2. уборка мусора;
3. обрезка деревьев и побелка стволов.

Важно знать, что хорошей защитой от вредителей осенью является сжигание опавших листьев, повреждённых веток и старой мульчи вдали от грядок. Именно там прячутся насекомые и успешно зимуют, поэтому захламлять участок не стоит

Подготовка почвы в теплице к зиме

Подготовительные работы в теплице состоят из трёх этапов:

• уборка;
• дезинфекция;
• укрепление.

Первый этап предполагает очистку грядки от растительного сора. Затем снимается верхний слой почвы (5–7 см), чтобы удалить сорняки и патогенные микроорганизмы. И в завершение — сбор личинок вредителей с помощью перекапывания или просеивания почвы

Эту процедуру лучше проводить осенью, в то время как первые две можно и весной.Важно! Если завозилась на участок новая почва, то прежде чем её засыпать в теплицу, нужно провести обработку химическими средствами или биопрепаратами

На втором этапе производится дезинфекция почвы и конструкции всевозможными способами. О них расскажем немного позже. И в завершение работ по подготовке теплицы к зиме производится укрепление конструкции, чтобы она не рухнула под тяжестью веса. Если теплица изготавливалась таким образом, что можно использовать только один сезон, то её лучше разобрать.

Чем можно обработать почву в теплице от фитофторы

Фитофтороз в теплице особенно опасен, поскольку земля не оздоравливается естественным путем.

Для борьбы с инфекцией в условиях закрытого грунта применяют биофунгициды на основе бактерий, подавляющих патогенные грибковые споры.

• Агат-25К. Рабочий раствор готовится из 300 мл пасты, растворенных в ведре воды. Такого объема хватает на целую сотку. Помимо уничтожения грибков фитофторы Агат-25К улучшает структуру земли в теплице.
• Алирин-Б продается в форме таблеток и в форме порошка. Для обработки 10 квадратов нужно 2 таблетки на ведро воды. Снижает кислотность грунта.

В отапливаемой теплице можно применять такие биофунгициды, как Байкал ЭМ-1, Фитоспорин-М, Трихофит. А вот химические фунгициды использовать нежелательно, так как в закрытой теплице можно отравиться выделениями.

Также в теплице поливают почву кипятком с марганцовкой. Еще есть метод «прожигания земли», но он довольно сложный и дает весьма сомнительный эффект. Его суть в том, что по земле раскладывают горючий материал естественного происхождения, после чего обливают средством для розжига и поджигают.

После того, как такой импровизированный костер потухнет, земля перекапывается.

Медный купорос для винограда. Обработка винограда медным купоросом

Медный купорос – старое и надежное средство для защиты виноградной лозы от вредителей и грибковых заболеваний и одновременно для укрепления иммунитета растений.

Он продается в виде порошка голубого или синего цвета, который быстро растворяется при разведении водой.

Купорос, птиц и животных. Использовать его можно только строго соблюдая правила безопасности.

Достоинства и недостатки

Популярность медного купороса среди садоводов поясняется такими его качествами:

• длительный срок воздействия на вредоносные микроорганизмы и насекомых;
• дешевизна препарата;
• широкий спектр применения;
• низкий расход на единицу площади участка;
• хранение приготовленной рабочей жидкости вплоть до окончания сезона.

Как и любое другое искусственное средство защиты растений, препарат имеет свои недостатки. К ним относят:

• велик риск нанести вред винограднику в случае ошибки в дозировке;
• чрезмерная концентрация раствора вызывает на листьях и лозе ожоги.

Как удобрение

Не имеет смысла использовать медь для подкормки на черноземах. Но если виноградник посажен на песчаной или торфянистой почве, препарат вполне годится для удобрения.

Для подкормки лозы готовят раствор концентрацией 4 грамма порошка на 10 литров воды.

Профилактика грибковых заболеваний

В рабочей смеси для предотвращения инфекций, кроме медного купороса, должно присутствовать хозяйственное мыло или молочная сыворотка. Они необходимы для придания раствору липучести. На ведро воды добавьте 100 грамм мыла либо столько же сыворотки.

Использование медного купороса может не только предотвращает, но излечивает самые страшные для винограда заболевания, как милдью, парша, мучнистая роса, белая и бурая пятнистость.

Обработка черенков

Перед тем, как посадить в почву черенки винограда стоит вымочить в 2% растворе медного купороса. Делать это нужно непосредственно в день посадки чубуков. Время для вымачивания особо не регламентируется, но опытные виноградари уверяют, что двух часов вполне достаточно.

Обработка поврежденных мест на лозе

Поврежденные участки на лозе, равно как и на фруктовых деревьях или ягодных кустах, обрабатывают водным раствором препарата, приготовленном в пропорции 100 гр порошка на 10 л воды. Такое обеззараживание дает полную гарантию того, что на месте повреждения не возникнет воспалительный процесс.

Как разводить медный купорос для обработки лозы?

Помимо прочтения инструкции, хорошо помогают садоводу разобраться в разведении средства и дозировке

1. Порошок следует растворять в теплой воде.
2. Нельзя использовать металлические емкости.
3. Для профилактического опрыскивания винограда используется только 1% раствор. То есть на 10 литров воды берется ровно 100 грамм препарата.
4. Водный раствор медного купороса нельзя смешивать ни с какими другими препаратами. Последствия от этого могут быть непредсказуемыми и всегда плачевными.

После приготовления рабочей жидкости не торопитесь начинать опрыскивание. Нужно убедиться, что не совершена ошибка в дозе при его приготовлении. Для проверки обработайте этим составом один лист, а через сутки убедитесь, что с ним ничего плохого не приключилось. Если лист внешне не изменился, то можно смело приступать к опрыскиванию виноградника.

Когда проводить профилактическую обработку

Для предотвращения заболеваний виноградники обрабатывают два-три раза за год: поздней осенью, ранней весной и летом.

Если летом на лозе не обнаружено признаков заболеваний, то и опрыскивать ее не нужно.

Весной важно обработать виноград до начала набухания почек, при условии, что уличная температура воздуха должна быть выше пяти градусов по Цельсию. Обработка лозы летом, если в ней возникла необходимость, делается 0,5% водным раствором медного купороса

Ее желательно сделать сразу же после обнаружения признаков заболевания, но за 20 суток до начала сбора винограда

Обработка лозы летом, если в ней возникла необходимость, делается 0,5% водным раствором медного купороса. Ее желательно сделать сразу же после обнаружения признаков заболевания, но за 20 суток до начала сбора винограда.

Осеннюю обработку лучше всего сделать после завершения листопада.

Ошибки

По большому счету, неопытные виноградари при применении препарата допускают две ошибки, которые могут погубить растения:

1. Чрезмерное количество обработок.
2. Неправильный выбор концентрации раствора.

Безопасность

Работать с медным купоросом нужно в защитной одежде из плотной ткани, резиновых перчатках и в очках. При опрыскивании сада нужно обязательно повязать голову платком и пользоваться респиратором.

После завершения опрыскивания нужно тщательно вымыть весь рабочий инструмент, а потом и самим принять горячий душ.

Назначение процедуры

Огородные работы после сбора урожая направлены на улучшение характеристик плодородного грунта и призваны обеспечить благоприятные условия для выращивания различных культур в предстоящем сезоне. Ежегодная осенняя обработка почвыважна вне зависимости от климатических условий региона, свойств субстрата и интенсивности использования земли. При этом процедура крайне необходима в случаях, если:

• огородная почва истощена;
• плодородная земля заражена популяцией насекомых-вредителей и патогенными микроорганизмами;
• наблюдается большое количество сорняков.

Обработка почвы осенью необходима при истощении Также требуется комплекс мероприятий по улучшению почвенной структуры на грядках под конкретные культуры с учетом агротехники. Стоит помнить, что в борьбе с фитофторозомхорошо помогаетне только обработка участка обеззараживающими препаратами

Так как грибок – фитофтора– развивается в условиях высокой влажности и затрудненной аэрации, важно улучшить структуру плодородного субстрата

Когда проводить работы

Поддерживать грунт на огороде в ухоженном состоянии рекомендуется на протяжении всего года, а не только когда в него высаживаются растения. Но дезинфекцией почвы удобнее всего заниматься в те периоды, когда в ней ничего не растет — то есть либо весной, до высадки рассады, либо осенью, после сбора урожая. В этом случае можно использовать и сильные химические препараты, не переживая, что их активные вещества попадут в плоды и навредят здоровью.

Весна

Первый раз дезинфекцию земли на огороде проводят с приходом теплых весенних дней, перед высадкой рассады и высевом семян. В обеззараживании нуждается не только почва открытого грунта, но и грунт в теплице. Как только полностью сойдет снег, можно приступать к обеззараживанию

Если на участке есть культуры, которые высаживались под зиму, важно успеть провести все работы до того, как появятся первые всходы, причем использовать агрессивные химикаты в этом случае не рекомендуется

Осень

После того, как собран весь урожай на огороде, начинают подготавливать грунт к зимовке. В комплекс осенних мероприятий входит не только дезинфекция почвы, но и другие, не менее важные процедуры, направленные на очистку земли от патогенных микроорганизмов:

• в первую очередь с участка удаляют все однолетние растения, а также их остатки — ботву, солому, опавшие листья;
• дезинфицирующим раствором обрабатывают все хозяйственные помещения и теплицы;
• проводят полную замену грунта или используют для его обеззараживания химические средства.

Мнение эксперта

Заречный Максим Валерьевич

Агроном с 12-ти летним стажем. Наш лучший дачный эксперт.

Задать вопрос

Необходимо помнить, что в теплице нельзя устраивать склад на зиму, чтобы патогены с инструментов не проникли в грунт. Поскольку в парниках земли намного меньше, чем на огороде, рекомендуется ее полностью поменять. Если же такой возможности нет, обязательно проливают грунт дезинфицирующими растворами.

Рекомендации и выводы

Одновременно с обеззараживанием почвы очень важно помнить о соблюдении кислотно-щелочного баланса почвогрунта. Если грунт имеет кислую реакцию, то, даже будучи стерильным, он подвержен таким заболеваниям, как кила и серая ножка

Оптимальный уровень кислотности (6,5–7 ед.) обеспечивается внесением доломитовой муки, гашеной извести, золы, мела, гидрогеля, перлита, вермикулита и гумуса. Обязательно предварительно протравливать перед посадкой семена, а также тару (ящики, горшки и пр.). Соблюдать температурный режим и режим полива.

Предпосадочная обработка земли дело трудоемкое, но очень-очень важное. Были рассмотрены различные способы обеззараживания почвогрунта

Рекомендую их применять в комплексе, соблюдать дозировки препаратов, следить за кислотно-щелочным балансом почвы, соблюдать режимы полива, отдавать предпочтение в использовании биофунгицидов и пр. Все эти меры позволят Вам вырастить здоровые и крепкие сеянцы.

Источник